Phnom Bakheng - À la poursuite du coucher de soleil sur la colline sacrée des dieux

Situé à environ 400 m au sud d'Angkor Thom, le Phnom Bakheng est l'attraction principale du coucher de soleil sur Angkor Wat. Pendant de nombreuses années, l'événement s'est transformé en un cirque, avec des foules de touristes gravissant les pentes de la colline et se bousculant pour avoir de la place. Le nombre de visiteurs est désormais limité à 300 à la fois, alors arrivez tôt (16 heures) pour garantir une place au coucher du soleil. Le temple, construit par Yasovarman I (r 889-910), comporte cinq niveaux, dont sept.

Phnom Bakheng revendique le fait d'abriter le premier des temples-montagnes construits à proximité d'Angkor. Yasovarman I a choisi Phnom Bakheng plutôt que la région de Roluos, où se trouvait l'ancienne capitale (et les temples-montagnes).

À la base se trouvent – ​​ou étaient – ​​44 tours. Chacun des cinq niveaux comptait 12 tours. Le sommet du temple possède quatre tours aux points cardinaux ainsi qu'un sanctuaire central. Tous ces nombres ont une signification symbolique. Les sept niveaux représentent les sept cieux hindous, tandis que le nombre total de tours, sans compter le sanctuaire central, est de 108, un nombre particulièrement propice et qui correspond au calendrier lunaire.

Certains préfèrent visiter le temple tôt le matin, quand il fait frais (et qu'il y a peu de monde), pour grimper sur la colline. Cela dit, le coucher de soleil sur le Baray occidental est très impressionnant depuis ici. Comptez environ deux heures pour l'expérience du coucher de soleil.

Pour obtenir une image décente d'Angkor Wat dans la chaude lueur du soleil de fin d'après-midi depuis le sommet du Phnom Bakheng, vous aurez besoin d'au moins un objectif de 300 mm, car le temple est à 1,3 km.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du Phnom Bakheng en 360° :

C'est l'endroit le plus solitaire et le plus agréable de tout Angkor. Si c'était vraiment le mont Meru des dieux, alors ils ont bien choisi leur habitation. Mais si les Khmers avaient eu la chance de vénérer le panthéon grec au lieu de celui de l'Inde, ils auraient sûrement construit sur Phnom Bakheng un temple dédié à Apollon ; car c'est au lever et au coucher du soleil que l'on ressent son charme le plus puissant.

Quitter le bungalow une heure avant l'aube et emprunter la route qui longe les douves faiblement scintillantes d'Angkor Wat avant qu'elles ne plongent dans l'obscurité de la forêt ; puis tourner et tâtonner sur la terrasse entre les lions gardiens (qui vous sourient aimablement lorsque vous allumez la lumière de votre torche sur eux) ; puis grimper l'escalier raide et enterré sur la face est de la colline, traverser le plateau et monter les cinq étages de marches, pour émerger de la forêt enveloppante sur la haute terrasse fraîche avec les étoiles au-dessus de vous est un petit pèlerinage dont la récompense est bien plus grande que son coût en efforts.

Ici, au sommet, tout est très calme. L'obscurité a perdu son intensité et vous vous trouvez dans un isolement divin sur le toit d'un monde qui semble flotter dans le ciel, parmi les étoiles qui apparaissent faiblement à travers de minces volutes de nuages. L'aube arrive si discrètement que vous n'en avez pas conscience, jusqu'à ce que vous réalisiez tout à coup que le monde n'est plus sombre.

Les sanctuaires et les autels de la terrasse ont pris forme autour de vous comme par enchantement ; et tout en bas, vaguement encore mais gagnant en intensité à chaque seconde, le royaume des Khmers et sa gloire s'étendent de tous côtés jusqu'aux confins de la terre ; ou du moins c'est ce qu'a pu penser le roi-dieu lorsqu'il a visité son sanctuaire il y a bien des aubes.

Bientôt, à l'est, une faible lumière dorée pâle se diffuse au-dessus d'un banc de nuages ​​gris au sommet plat comme une falaise, qui s'étend à l'horizon lointain ;

Au sud, la vue est la même, sauf là où, le long d'une colline basse, la silhouette d'un chat couché se trouve dans la mer monotone de feuillage comme une île. À l'ouest, les eaux gris perle du grand Baray, sur lesquelles une fine brume semble suspendue, deviennent argentées sous la lumière croissante et brillent étrangement dans leur cadre d'arbres en surplomb ; mais au-delà, la forêt interminable coule à la rencontre du ciel.

Ce n'est qu'au nord et au nord-est qu'une chaîne de montagnes, les Dangrangs, à environ quatre-vingts milles de distance, brise le contour de cette vaste étendue invariable ; et vous voyez en imagination sur son rempart oriental le temple presque inaccessible de Preah Vihear.

Immédiatement en dessous de vous, le matin est sans vent ; mais l'une après l'autre, les cimes des arbres qui poussent sur les flancs abrupts du Phnom se balancent violemment d'avant en arrière, et un bavardage tatillon annonce que les singes se sont réveillés pour un nouveau jour.

Au pied de la colline, du côté sud, des volutes de fumée filiformes provenant d'invisibles hameaux indigènes se mêlent à des taches de brume. Et puis, alors que la lumière se renforce, au sud-est, les énormes tours d'Angkor Vat poussent leur masse noire au-dessus de la monotonie gris-vert du feuillage, et une lueur se reflète dans un coin du fossé qui n'est pas encore envahi par les mauvaises herbes.

Mais de l'immense cité dont les murs sont presque à vos pieds, et de tous les autres grands édifices disséminés au loin et de près dans les immenses plaines qui vous entourent, pas un vestige n'est visible. Il doit sûrement y avoir un enchantement dans une forêt qui sait garder d'aussi énormes secrets à l'œil omniscient du soleil.

L'après-midi, toute la scène est modifiée. Le sentiment divin de solitude est le même ; mais la mélancolie fraîche et grise du petit matin s'est transformée en une splendeur éclatante peinte de mille nuances d'orange et d'ambre, de henné et d'or. A l'ouest, le bray, dont les eaux argentées au matin avaient toute la fraîcheur attrayante d'un marigot, semble maintenant, par un processus occulte, avoir grandi et s'étendre, magnifique mais sinistre, comme une nappe de cuivre bruni, reflétant la lueur ardente du soleil dévasté.

Au-delà, la forêt, miracle de couleurs, continue de couler pour se perdre dans la splendide conflagration ; et au nord et à l'est, où la lumière est moins vive, on peut voir que la surface lisse de la mer de cimes d'arbres porte ici et là toutes les teintes d'une forêt anglaise d'automne : toute une gamme de pourpre coulant, d'écarlate flamboyant, de marron et de jaune brillant ; car même ces arbres tropicaux doivent « hiverner »

Cette lumière vous permet également de voir ce qui était caché le matin : sur quelques kilomètres vers le sud, l'étendue de la forêt est interrompue par des parcelles de culture occasionnelles ; des rizières, sèches et dorées à cette saison de l'année, où paissent des bovins et des buffles.

Quant au Grand Wat, qui au matin s'était révélé une masse noire indéterminée dans l'aube, sous cette lumière et de cet endroit, il est indescriptiblement magique. Vous n'avez pas une vue aérienne du Phnom Penh, qui n'est pas assez élevé pour cela ; et même si c'était le cas, la croissance toujours croissante des arbres sur ses flancs abrupts empêche de voir l'immense plan du Wat dans son ensemble. Mais vous pouvez voir suffisamment pour vous rendre compte de la superbe audace des architectes qui ont osé se lancer dans un plan unique mesurant près d'un mile carré.

Votre point de vue est diagonal ; à travers l'angle nord-ouest du fossé jusqu'à la pointe de lotus du sanctuaire central, vous pouvez retracer l'équilibre parfait de chaque vie sans faille. Adorable par sa beauté, déconcertant par sa taille prodigieuse, il n'y a aucun autre point d'où le Wat semble une entreprise aussi inconcevable qu'une entreprise ait été tentée et encore moins réalisée par des cerveaux et des mains humaines.

Cependant, c'est peut-être pendant qu'il se déroule, la scène change sous vos yeux. La grande masse grise et chaude dans son écrin de feuillage, passe du gris à l'or, du pli à l'ambre, rayonnant d'une chaleur de plus en plus profonde à mesure que le soleil descend. Des ombres violettes s'élèvent depuis les douves, recouvrant les galeries, masquant la lueur ambrée, la poursuivant de plus en plus haut, par-dessus les toits surélevés, jusqu'à ce qu'elle repose un moment sur les niveaux de pinacles sculptés de la plus haute tour, où un étrange çà et là scintille comme une topaze taillée lorsque les rayons dorés le frappent.

La forêt prend des couleurs de plus en plus automnales, le Baray est pendant dix secondes un lac de feu ; puis, comme si les lumières avaient été éteintes, le spectacle est terminé... et la lune, presque pleine, entre dans son orbite, éclairant étrangement la scène qui est soudainement devenue si lointaine et mystérieuse ; tandis qu'une petite brise fraîche souffle de l'est et envoie les feuilles de teck raides et sèches des arbres à flanc de colline, à travers les branches avec un cliquetis métallique.

Il y a encore un changement avant que cette scène de transformation nocturne ne soit terminée : une sorte d'anti-climax à voir dans ces scènes. Peu après que le soleil a disparu, une lueur rémanente illumine à nouveau la scène si chaleureusement qu'elle crée presque l'illusion que le conducteur du char du soleil a fait tourner ses chevaux et est revenu.

Ici, à Bakheng, les tons chauds du coucher de soleil reviennent pendant quelques minutes, mais faiblement, se mêlant étrangement au clair de lune, pour produire des effets encore plus insaisissables et charmants que tous ceux qui l'ont précédé. Puis, ils s'estompent eux aussi ; et la lune, enfin suprême, brille sans contestation sur le temple aérien.

Il est plus solitaire maintenant. Après le magnifique spectacle vivant de la scène qui l'a précédé, l'éclat blanc de la lune et le silence sont presque insupportablement mortels, bien plus étranges que l'obscurité profonde du matin avec l'aube pas loin derrière. Avec le coucher du soleil, le bavardage sociable des oiseaux et des singes dans les arbres en contrebas a cessé ; ils sont tous allés se coucher ponctuellement ; même les cigales, par miracle, se taisent. Décidément, il est temps de partir.

Cinq escaliers presque perpendiculaires aux marches étroites qui descendent dans les profondeurs de l'obscurité vous séparent encore du plateau au sommet du Phnom : le genre d'escaliers sur lesquels un moment de panique soudaine et stupide peut facilement signifier une fracture du cou - tel est le pathos de ces aventures douces.

Et une fois sur le plateau, vous pouvez choisir de le traverser parmi les ruines effondrées et de plonger dans la pente raide qui était autrefois un escalier - ou le sentier facile et sinueux à travers la forêt autour du côté sud de la colline, emprunté par les éléphants des explorateurs et des excavateurs.

L'un ou l'autre vous mènera à l'endroit où les lions jumeaux sont assis dans l'obscurité maintenant noire, car ici les arbres sont trop denses pour laisser passer le clair de lune, et ainsi rentrer chez vous le long de la route droite entre ses hauts murs sombres de forêt, où toutes sortes de silhouettes humbles, à moitié visibles, volent sans bruit sur leurs pieds nus, avec seulement un craquement de temps en temps des fagots de bois qu'ils transportent, pour vous avertir de leur passage.

De petits points lumineux scintillent sur les maisons invisibles lorsque vous passez devant un hameau ; et, sortant de la forêt vers le bord du fossé, les silhouettes d'hommes pêcheurs avec de très longues cannes de bambou, du mur extérieur, sont à peine visibles en silhouette sur l'eau éclairée par la lune.

HW Ponder, Cambodian Glory, The Mystery of the Deserted Khmer Cities and their Vanquished Splendor, and a Description of Life in Cambodia today) Thornton Butterworth, Londres, 1936)

Il est difficile de croire, au premier abord, que la falaise abrupte de pierre devant vous est, pour une fois, un élément naturel du paysage, et non une de ces montagnes de maçonnerie auxquelles Angkor vous habitue si vite. L'exploit de construire une volée de larges marches de pierre sur chacun de ses quatre côtés, et un immense temple au sommet, est un exploit suffisamment surhumain pour mettre à l'épreuve la crédulité du commun des mortels.

Le temple de Bakheng a été taillé dans la roche et revêtu de grès. Des traces de cette méthode sont visibles dans les angles nord-est et sud-est. Elle reflète des techniques de construction améliorées et l'utilisation de matériaux plus durables. Ce temple est le premier exemple du plan avec cinq sanctuaires en grès construits au niveau supérieur d'une base à plusieurs niveaux disposée comme les points d'un dé, qui est devenu populaire plus tard. C'est également la première apparition de tours secondaires sur les niveaux de la base.

• Date : 889 - 910 après J.-C.
• Religion : hindouisme et bouddhisme
• Construit par : Yasovarman I
• Dédié à : Shiva
• Style : montagne du temple
• Meilleur moment pour visiter : fin d'après-midi pour le coucher du soleil
• Durée de la visite : 1 à 2 heures
• Pass pour le temple : obligatoire (inclus dans le pass pour l'ensemble du complexe d'Angkor)

Phnom Bakheng se trouve à 400 mètres au sud d’Angkor Thom. Si vous arrivez depuis Angkor Wat, la colline de Phnom Bakheng se trouve sur le côté gauche, en retrait de la route. Cela vaut la peine de s’y arrêter. Un chemin sablonneux serpente sur la colline jusqu’au pied du temple. De là, des escaliers raides et étroits vous mènent à la terrasse supérieure. La vue est à couper le souffle et si vous visitez au coucher du soleil, c’est une façon apaisante de terminer la journée.

Des promenades à dos d’éléphant (15 USD) jusqu’au pied du temple sont également disponibles au coucher du soleil. Cependant, c’est une bonne idée de se renseigner sur le tourisme à dos d’éléphant et d’éviter peut-être cette « attraction » particulière. Les éléphants d’Asie sont en voie de disparition et sont soumis à diverses formes d’abus afin de fournir des promenades touristiques. En savoir plus ici.

Vérifiez l’emplacement de Phnom Bakheng sur Google Maps ci-dessous pour votre référence :

Étant donné que l’attraction principale de Phnom Bakheng est la vue sur le coucher de soleil sur Angkor Wat, prévoyez votre visite en fin d’après-midi. Arrivez tôt (16h) si vous voulez avoir un bon emplacement dans le coin sud-est. Surtout en haute saison, le temple peut être bondé.

Notez que vous aurez besoin d’un bon zoom pour prendre une photo rapprochée d’Angkor Wat, qui se trouve à 1,3 km. Alternativement, il y a une vue fantastique du coucher de soleil sur West Baray de l’autre côté (coin nord-ouest).

Après avoir profité du coucher de soleil, soyez prudent en descendant les marches raides du temple de Phnom Bakheng. Une petite lampe de poche sera utile.

Il n'y a pas d'hébergement dans le parc archéologique d'Angkor. La plupart des visiteurs séjourneront dans un hôtel de Siem Reap, situé à quelques kilomètres de là. Il existe des centaines d'hôtels à Siem Reap, adaptés à tous les goûts et à tous les budgets.

Le tour du coucher de soleil à Angkor Wat est de loin l’option la plus populaire, qui inclut Phnom Bakheng. Si vous n’êtes pas intéressé par le coucher du soleil, il peut être intéressant de visiter plus tôt dans la journée pour éviter les grandes foules. La vue depuis le sommet de tous les côtés est tout aussi époustouflante, que vous la voyiez le matin ou l’après-midi.

Comment trouver un bon endroit pour le coucher de soleil à Angkor Wat

Vous voudrez arriver quelques heures plus tôt pour avoir un bon endroit. Pour éviter la foule, vous voudrez arriver au temple vers 16 heures. Il faut environ une demi-heure pour atteindre le sommet. Vous pouvez passer un peu de temps à regarder autour du temple avant de prendre position surplombant Angkor Wat.

Vous serez étonné du nombre de personnes qui viennent chaque jour pour voir le coucher de soleil et vous comprendrez bientôt l’importance d’un projet de conservation du WMF. Le tourisme détruit lentement les temples d’Angkor et aucun n’est plus rapide que Phnom Bakheng.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir visiter Phnom Bakheng et la raison la plus populaire est pour voir le coucher du soleil !
De plus, le temple lui-même est à juste titre décrit comme un « chef-d'œuvre » et le temple à lui seul est une raison suffisante pour grimper jusqu'au sommet du temple. Avec ses sept niveaux, ses nombreuses tours, ses sculptures, ses statues de gardiens, ses inscriptions et bien plus encore, vous constaterez que Phnom Bakheng est dans une classe à part. En fait, il est parfois appelé le premier Angkor.

La vue depuis le temple est tout aussi incroyable. Elle est si incroyable qu'elle a été utilisée pendant le tournage de Tomb Raider. Dans la scène où Lara Croft arrive pour la première fois dans le Royaume, elle utilise des jumelles pour regarder l'horizon.

Bien que la plupart des gens regardent vers le sud-est en direction d'Angkor Wat, les vues vers le nord mettront en valeur Angkor Thom. À l'est, vous pourrez peut-être voir la grande étendue grise du réservoir du Baray occidental, si vous regardez d'assez près !

Construit plus de deux siècles avant Angkor Vat, Phnom Bakheng était à son époque le principal temple de la région d'Angkor, pensent les historiens. Il était la pièce maîtresse architecturale d'une nouvelle capitale, Yasodharapura, que Yasovarman a fait construire lorsqu'il a déplacé la cour de la capitale Hariharalaya dans la région de Roluos située au sud-est.

Une inscription datée de 1052 après J.-C. et trouvée au temple Sdok Kak Thom dans l'actuelle Thaïlande stipule en sanskrit : « Lorsque Sri Yasovardhana devint roi sous le nom de Yasovarman, l'habile Vamasiva continua d'être son gourou. Sur ordre du roi, il érigea un linga sur Sri Yasodharagiri, une montagne d'une beauté égale au roi des montagnes. » Les érudits pensent que ce passage fait référence à la consécration du temple Phnom Bakheng environ un siècle et demi plus tôt.

Phnom Bakheng est l'un des trois temples perchés sur une colline dans la région d'Angkor qui sont attribués au règne de Yasovarman. Les deux autres sont Phnom Krom au sud près du lac Tonlé Sap et Phnom Bok, au nord-est du réservoir du Baray oriental.

Autour du mont et du temple, des équipes de travailleurs ont construit un fossé extérieur. Des avenues rayonnaient dans les quatre directions cardinales à partir du mont. Une chaussée courait dans une orientation nord-ouest-sud-est de la zone de l'ancienne capitale à la partie est du fossé extérieur de la nouvelle capitale, puis, tournant vers une orientation est-ouest, reliée directement à l'entrée est du temple.

Plus tard dans son histoire, Phnom Bakheng a été converti en temple bouddhiste. Un Bouddha assis monumental, aujourd'hui perdu, a été créé sur son niveau supérieur. Sur son côté ouest, un Bouddha couché de taille similaire a été façonné en pierre. Les contours de cette figure sont toujours visibles.

Phnom Bakheng est une représentation symbolique du mont Meru, la demeure des dieux hindous, un statut souligné par l'emplacement du temple au sommet d'une colline escarpée à 65 m au-dessus de la plaine environnante. Le temple est construit sous la forme d'une pyramide à sept niveaux, représentant les sept cieux. Au niveau supérieur, cinq sanctuaires en grès, dans divers états de réparation, se dressent en quinconce, un au centre et un à chaque coin du carré du niveau. À l'origine, 108 petites tours étaient disposées autour du temple au niveau du sol et sur plusieurs de ses niveaux ; la plupart d'entre elles se sont effondrées.

Jean Filliozat de l'École française, une éminente autorité occidentale sur la cosmologie et l'astronomie indiennes, a interprété le symbolisme du temple. Le temple repose sur une base rectangulaire et s'élève sur cinq niveaux et est couronné par cinq tours principales. Cent quatre tours plus petites sont réparties sur les quatre niveaux inférieurs, placées de manière si symétrique que seules 33 peuvent être vues du centre de n'importe quel côté.

Trente-trois dieux ont habité le mont Meru. Le nombre total de tours du Phnom Bakheng est également significatif. Celle du centre représente l'axe du monde et les 108 plus petites représentent les quatre phases lunaires, chacune de 27 jours. Les sept niveaux du monument représentent les sept cieux et chaque terrasse contient 12 tours qui représentent le cycle de 12 ans de Jupiter. Selon Paul Wheatley, chercheur à l'Université de Chicago, il s'agit d'un « calendrier astronomique en pierre ».

Après la redécouverte d'Angkor par le monde extérieur au milieu du XIXe siècle, des décennies se sont écoulées avant que les archéologues ne saisissent l'importance historique du Phnom Bakheng. Pendant de nombreuses années, le consensus des érudits était que le Bayon, le temple situé au centre de la ville d'Angkor Thom, était l'édifice auquel l'inscription Sdok Kak Thom faisait référence. Des travaux ultérieurs ont identifié le Bayon comme un site bouddhiste, construit près de trois siècles plus tard qu'on ne le pensait à l'origine, à la fin du XIIe siècle, et Phnom Bakheng comme le temple d'État du roi Yasovarman.

Chaque recoin hanté d'Angkor participe du mystère général des Khmers. Et ici, les ombres semblent se cacher un peu plus profondément, car cette colline ne ressemble à aucune autre dans le district.

Le Phnom Bakheng est carré avec une base à cinq niveaux (1-5) et cinq sanctuaires (6-10) au niveau supérieur, occupant les angles et le milieu de la terrasse. Les côtés de la base mesurent chacun 76 mètres (249 pieds) de long et la hauteur totale est de 13 mètres (43 pieds). Chaque côté de la base est doté d'un escalier raide avec une pente de 70 degrés. Des lions assis encadrent chacun des cinq niveaux. Des vestiges du mur avec des tours d'entrée entourant le temple subsistent.

Des lions assis sculptés en ronde-bosse sont de chaque côté de la pente près du sommet. Les proportions de ces lions sont particulièrement fines. Plus loin, il y a un petit bâtiment à droite avec des piliers en grès ; les deux lingas servent maintenant de bornes. En continuant vers le sommet, on arrive à une empreinte de pied du Bouddha au centre du chemin. Celle-ci est enfermée dans un bassin en ciment et recouverte d'un toit en bois.

Plus près du sommet, on peut voir les vestiges d'une tour d'entrée dans le mur extérieur qui entoure le temple. Deux bibliothèques en grès de chaque côté de l'allée sont identifiées par des rangées de trous en forme de losange dans les murs. Les deux bibliothèques s'ouvrent à l'ouest et ont un porche du côté est.

De petites tours de sanctuaire en briques occupent les coins de chaque niveau et de chaque côté de l'escalier.

Niveau supérieur

Cinq tours sont disposées comme les points d'un dé. La tour du milieu contenait le linga. Elle est ouverte aux quatre points cardinaux. Les quatre autres sanctuaires du niveau supérieur abritaient également un linga sur un piédestal et sont ouverts sur deux côtés.

Les trous régulièrement espacés dans le pavage près du côté est du sanctuaire central contenaient probablement des poteaux en bois, qui soutenaient un toit. Le sanctuaire central (10) est décoré de divinités féminines sous les arcs des piliers d'angle et d'Apsaras surmontées de bandes de feuillages délicatement sculptées ; les pilastres présentent un entrelacs de figurines en relief. Les Makaras des tympans sont vifs et fortement exécutés. Une inscription est visible sur le côté gauche de la porte nord du sanctuaire central.